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牛仔服装制版师需要的判断力

文字:[大][中][小] 2016-2-16  浏览次数:592

  不管是平面制版、立体裁剪制版都需要经历不同的判断。
  当我们拿到一幅设计图时,首先要判断用那种方法更快速、更准确的完成制版工作。通常这是基于逻辑分析的判断,我们称之为第一判断力。
  在制作结构纵向与围向的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时,我们容易得出哪种是基于直觉和经验的判断,称为第二判断力。
  一直以来我们把服装制版归属技术的行列,通常会把服装工艺学、服装结构学、人体工程学、服装材料学当作服装制版的全部。作为一名成功的制版师首先要有精湛的技术,这是根本,其次,还要有敏锐的判断力,同时对当前的时尚和流行元素用到实际的服装版型上去操作。这些都是成功版型师的必备条件。
  “判断力”在服装制版中也起了决定性的作用。
  在制版的教学中,我们有看设计稿制版,看款式图片制版,看样衣制版。在训练中始终贯穿了判断力的能力训练。
  第一判断力和第二判断力的作用范围是不同的。
  第一判断力倾向于形而下的,是由经验和学习所产生,比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科,是可表达性、数学性、规律性。它可以通过学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体,就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里出了问题,恰恰就是第二判断没有到位。
  第二判断力倾向于形而上的,是从美学角度和感官思维所决定,是人与生俱来或者后天的艺术培养。它没有科学数据、更没有规律可寻。
  下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成,穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例,而平面效果图用于判断服装内部的造型与工艺效果。
  外套上衣:
  (1)首先要以结构学原理判断属于哪种结构,显然是公主片偏小的四面构成,前中片胸以上有分割线,可以处理胸省的省尖部位(第一判断力)。
  (2)通过设计穿着效果图来判断衣服的长短,通常以臀围为依据去判断(第一判断力)。
  (3)领子是属于开门领,以胸围线为依据判断翻驳止口位,通过袖笼来判断领口的高低(第一判断力)。领口的大小、驳头造型的判断(第二判断力),尤其是上领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的,外围线称为造型线是因结构线变化而变化,更要符合设计需要的判断(第一判断力、第二判断力)。
  (4)袖子可判断为一片袖结构方法(第一判断力),略过肩点的袖山褶皱的大小,袖克夫宽度、袖叉长短判断(第二判断力)。
  (5)口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断(第二判断力)
  (6)在制作结构的同时更需要判断服装与人体之间的空间量(第一判断力)。
  裙子:
  (1)通过设计穿着效果图来判断裙子的长短,通常以膝围线为依据去判断,比如膝围上多少厘米?比如膝围下多少厘米?(第一判断力)。
  (2)通过设计穿着效果图来判断腰位的高低,通常以腰围线为依据去判断(第一判断力)。
  (3)裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断(第一判断力),而重叠片的造型线的斜度的判断(第二判断力)。
  (4)腰口外翻大小的判断 (第二判断力),腰口斜度交叉既要以腰围线为依据去判断,又要符合设计美感(第一判断力、第二判断力)。
  当然在整个服装制版的过程中第一判断力和第二判断力都不能缺,只有很好的拥有这两种判断力我们的服装版型才更人性化,服装版型的灵魂才能充分的体现。这些仅代表个人对服装制版的肤浅观点。服装制版是一本永远读不完的书,我们一直在努力着,追求着,完美着。。。。。。

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